水质把控与细节分析


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1. 气泡爆破:在打氧或水流流进缸体时 会有气泡进入水中随即在水面爆破;通常我们可以通过其爆破速度来判断水质,如气泡出水即破或三秒内消失都说明水质较好 而若一直聚集在水面或碎泡较多则代表水质存在问题,其实 上述的判断依据是水的粘稠与否,当水中有机物较多(尤其是蛋白质含量过高时) 水就会变得粘稠继而造成气泡不破,遇到这种情况先不必着急处理 应先判断原因(因为水质稳定剂或药物的使用也会出现气泡不破 但不一定说明和水质本身有关),如果确定是水质因素 那么就需要调水了,由于根源问题是没有足够的硝化菌分解有机物 亦没有充足的换水量稀释,换水 补菌是唯一的解决方式(应配合清洗物理区 洗掉粪便及残渣),一般三到五次的四分之一换水并配合补菌 问题便可解决(期间应减少喂食量)。

2.? 油膜:油膜是水体有机质(如脂肪 蛋白质 油脂等)堆积过多,导致水面上形成的一层薄膜;水面的油膜不但影响美观 而且隔绝了空气与水体的流通 甚至对光照也有反射作用,形成原因上,它主要是饲料残留 粪便堆积或肉食鱼咬碎鱼虾所产生的,但究根结底还是物理过滤较差和有益菌群失调所致,所以 想从根源上解决,还是要定期清洗物理区? 强大过滤系统 规律的换水补菌并适当减少喂食量,这样很快就能看到改变,至于除油膜机这类的机器,其实只是表面上去掉了油膜 起到美观的作用,并不能根治。

3. 蛋白虫:蛋白虫是水中的一种蠕虫 长度1cm左右且细如发丝,少量的蛋白虫其实没有危害,但一旦水中有机物较多 蛋白虫便会大量繁殖并充斥整个鱼缸,这时不但影响美观 还可能粘附鱼鳃 会造成一定危害,一般来说,在蛋白虫泛滥时 鱼缸也会出现上述油膜和气泡爆破慢的情况,这些看似不起眼的现象 却都从侧面提醒鱼友水质出现了问题,解决方法上,也和上述内容基本一致 主要在于调理水质,但需注意在调水的同时 一定要更换物理区的白棉(棉里会有蛋白虫的卵)。此外 有人说在滤槽中放铜片或曼龙鱼也可解决问题,前者个人尝试时没有太大效果 而后者则是治标不治本,用药除虫更加不可取,一方面不解决根本的水质问题 停药后还会反复,另一方面 药物的添加对鱼和硝化系统也势必造成伤害。


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4.? 擦缸:定期擦缸是非常重要的维护步骤(高密度饲养时尤为突出),各类菌膜 鱼只粘膜 藻类 饲料或粪便的粘合物都会在缸壁上附着,这些不但会对水质造成污染 还会给异氧菌这类有害菌提供营养,为了避免类似的情况,对于正常饲养来说 每半个月应彻底擦拭一遍缸体,而对于压苗或高密度饲养时甚至需要每天擦缸,此外 擦缸应在大换水前进行,这样利于及时将有害物换出。
5. 水藻:长时间开灯或鱼缸靠近窗户的鱼友会发现,缸壁上很容易长藻 一般会是绿色和褐色两种,据说水质偏软且硝酸盐较低时 绿藻容易生长,反之则有利于褐藻,在光线的促生下 藻在含有氮 磷和碳这类营养物质的水中会迅速萌生,一段时间不清理就会布满缸壁,理论上说 在强大硝化系统的作用下,水中的营养物质被分解 藻类也就不会出现了,但在实际饲养中 并未见过长时间光照也不长藻的情况,此外 不同鱼友对藻的喜恶也不同,有人会特意让缸底布满绿藻 形成漂亮的地毯,但也有人对经常满缸的藻深恶痛绝,从审美角度上说 个人喜好不尽相同,但考虑到水质问题 不建议特别留藻甚至催藻(尤其是饲养大型鱼且换水不勤的鱼友),因为水中丛生的丝状藻也是细菌和残渣的温床,每天换水并适时清理倒还没有问题,如若很少换水且饲养的鱼排泄量大 藻的存在相当于在缸内放置了一个粪池,直接导致了水的恶化速度变快。
6. 益生菌:直至去年,我还一直认为益生菌对养鱼作用甚微 甚至是噱头般的存在,只需保证洁净和清新的水质 便可让鱼健康生长,但年底两次外地购鱼的经历 让我彻底改变了观念,一方面 过于清新的水质虽然排除了有害菌的威胁,却也没有了类似肠道有益菌这样的益生菌 对新鱼开口和病鱼的食欲恢复也没有了帮助,另一方面 在训食期间,除去拉温换水等刺激新陈代谢的做法外 利用益生菌调理肠道也很凑效,其实 从根本上说,益生菌的使用并不是原则性问题 但在某些情况下它的作用与疗效却不可替代,就像人们喝的酸奶 不喝也不会因此得病,但喝了却可以起到润肠通便的类似作用,最后说一下,益生菌没必要长期添加 在需要时使用几次即可,选择上 除了大的水族品牌外,类似妈咪爱这种人用益生菌也没有问题。
7. 走水:走水的意思是缸内(包括滤槽中)水体的流动性,一般来说 水流动越通畅 缸的走水也就越好, 同等情况下水质也更易于保持,而如果走水较差 水流的死水区可能造成残留物的堆积,随着干湿分离的普及 滤槽不再是走水问题的重灾区(除非设计存在缺陷),而更应对缸体本身给予重视,总体上 过大的缸体(尤其是过宽)走水会相对较差 而小缸则不易有这类问题,此外 缸内放置的隔板或过大的沉木也会阻挡水流,但从根本上说 还是应在鱼只可接受的前提下,使缸内水流更加剧烈 并形成固定方向的循环,新缸回家加水后 可以通过观察高锰酸钾的的扩散速度及均匀性,来判断走水的好坏。
8.干湿分离与直接接触:干湿分离和直接接触是过滤方式的两种理念,现在接触干湿分离的鱼友较为广泛,其主要理念在于 将肉眼可见的有机物阻隔在泡水滤材外的白棉上,这样避免了大量有机物对滤材的堵塞和污染 同时也将物理区和生化区分离开来,而直接接触则是和上述完全相反的思路,它的观念是将有机物用生化棉细化后 直接接触滤材,这样有利于硝化菌 光合菌等有益菌群分解并利用它们,而且在保证菌群整体健全和强大的条件下 无需白棉这类物理过滤,利用各有益菌种自身的降解和吸附能力即可净化水质,我个人认为 两种方式均有可取之处,但适用的情况有所不同,对于大型鱼的饲养 使用干湿分离更为合适,原因在于 大型鱼多数以肉类为食且排泄量很大,利用这种方式分离残渣 既保护了滤材(不必时常清洗 适时洗洗白棉即可)也防止了食物腐败造成的细菌滋生(如咬碎的鱼虾等),而对于中小型鱼 考虑直接接触式过滤是可以的,由于这些鱼多以饲料或水生浮游物为食 排泄量也相对较小,不会对滤材造成过度堵塞,但选择这种过滤的鱼友也应注意,因为相对较低的认知度 如果始终无法把控水质,那么选择自己拿手的方式就好了。
9.稳定的水质:为了将水质参数调整到自己想要的范围 部分人会使用强效添加剂,这样做效果上可能立竿见影 殊不知水自身有很强的双向调节能力,短时间内数值就会回弹,水质参数忽起忽落 不但起不到想要的效果 更重要的是对鱼和硝化系统伤害很大,个人认为 只要水源基础不是差的过分,没必要刻意做改变,必须调整的 也要从根源入手(用兑纯水的办法 先将硬度和tds拉低,其他数值也会易变的多),老玩家总说“新鱼不适应时 我们要去适应它,而鱼渐渐稳定了 就该适应我们了(合理范围内)”,这也从侧面体现了水质稳定的重要性和客观意义。
至此“水质把控与细节分析”系列文章的三篇连载就结束了 真心希望对大家有实质性的帮助,用如此长篇的连载讲述水质 也是由于标题的广泛性,同时我们实在无法做到像大江大河那样拥有完整且健全的生态链;作为养鱼人 正是因为喜欢才产生众多的理念与手法,大家也更应敬畏和尊重这些水中生灵。
尾声:因饲养和理论经验有限,如哪位朋友发现文章内容有错误或疏漏 请与我联系,查证后定当改正!
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